{"id":20917,"date":"2026-09-01T13:56:16","date_gmt":"2026-09-01T13:56:16","guid":{"rendered":"https:\/\/extinguishedcountries.com\/?p=20917"},"modified":"2026-09-01T13:58:55","modified_gmt":"2026-09-01T13:58:55","slug":"una-passeggiata-nella-salonicco-ottomana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/extinguishedcountries.com\/it\/una-passeggiata-nella-salonicco-ottomana\/","title":{"rendered":"Una passeggiata nella Salonicco ottomana"},"content":{"rendered":"\t\t
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Abbiamo parlato con Vasiliki Kartsiakli, archeologa e co-fondatrice di dot2dot, agenzia di Salonicco che progetta tour tematici della citt\u00e0, delle tracce lasciate dagli ottomani in quella che per quasi cinque secoli \u00e8 stata una delle grandi citt\u00e0 dell’impero.<\/p>

Salonicco cadde nelle mani di Murad II nel 1430, strappata al controllo veneziano con un assedio che, racconta Vasiliki, \u00absi concluse dopo tre giorni\u00bb. Il punto da cui le truppe ottomane entrarono in citt\u00e0 \u00e8 ancora oggi identificabile, anche se la torre che vi si vede fu costruita dopo la conquista ottomana, come parte delle fortificazioni successive. Salonicco era, dice, \u00abla seconda citt\u00e0 pi\u00f9 importante dell’Impero ottomano dopo Costantinopoli, e il suo terzo porto\u00bb: un crocevia in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco. Nel 1912, durante la prima guerra balcanica, la citt\u00e0 entr\u00f2 a far parte dello Stato greco; un decennio pi\u00f9 tardi, lo scambio di popolazioni del 1923 tra Grecia e Turchia allontan\u00f2 la maggior parte dei residenti musulmani e port\u00f2 migliaia di profughi ortodossi dall’Asia Minore, ridisegnando ancora una volta il volto della citt\u00e0. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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L'itinerario<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Eptapirgio e la Citt\u00e0 Alta (Ano Poli). <\/strong>Si parte dall’unico quartiere storicamente turco della citt\u00e0, arroccato sopra il centro e affacciato sul mare. Le sue case turco-ottomane \u2014 uno stile diffuso in tutti i Balcani \u2014 salivano lungo la collina per la vista e per il riparo offerto dalle fortificazioni. Da cercare: le vecchie fontane ottomane, da cui di recente \u00e8 tornata a scorrere l’acqua, e un turbe, un’elegante tomba a cupola un tempo parte di un monastero. <\/p>

In discesa verso via Egnatia: circa 25 minuti.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Eptapyrgion Fortress, Thessaloniki. By EntaXoyas, CC BY-SA 3.0, Wikimedia <\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Bey Hamam. <\/strong>Voluto da Murad II e completato nel 1444, \u00e8 il pi\u00f9 grande bagno ottomano superstite in Grecia, con ali separate per uomini e donne \u2014 e, dice Vasiliki, \u00abuna sala riservata soltanto al sultano\u00bb. Un hamam non \u00e8 mai stato solo un bagno: era il luogo in cui la citt\u00e0 parlava, spettegolava e faceva affari, un po’ come oggi un caff\u00e8. Chiuso per decenni, oggi \u00e8 di nuovo accessibile come monumento. <\/p>

5 minuti a piedi.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Bey Hamam, By Ziegler175 - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Bezesteni. <\/strong>Questo mercato coperto a cupole prende il nome da una parola persiana che indica il tessuto. Qui i mercanti commerciavano stoffe pregiate, ma il bezesteni, oltre agli altri usi, funzionava anche come una sorta di banca, dove si potevano depositare gioielli e documenti importanti. I cronisti di viaggio ottomani dividevano le citt\u00e0 in quelle dotate di un bezesteni e quelle che ne erano prive: Salonicco ne aveva uno, e le strade attorno si svilupparono in un quartiere commerciale a s\u00e9 stante. <\/p>

3 minuti a piedi.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Bezesteni,\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Bezesteni, By Knop92 - Own work, Public Domain, Wikimedia<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Moschea di Hamza Bey. <\/strong>Costruita nel 1467, \u00e8 la pi\u00f9 antica moschea superstite della citt\u00e0 e il primo monumento del suo quartiere: insieme al bezesteni e a un hamam, forma una triade ottomana da manuale \u2014 mercato, bagno, moschea. Pi\u00f9 tardi ha avuto una vita molto diversa come cinema, l’Alkazar, nome che molti abitanti usano ancora. <\/p>

Circa 18 minuti verso nord, fino alla Rotonda.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Hamza Bey Mosque, Thessaloniki, By Knop92 - Own work, Public Domain, Wikimedia<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La Rotonda. <\/strong>Una rotonda romana, poi chiesa bizantina, poi moschea ottomana. \u00abNegli anni Venti furono abbattuti ventisei minareti\u00bb, dice Vasiliki. \u00ab\u00c8 sopravvissuto solo questo\u00bb: gi\u00e0 allora letto come un monumento multiculturale a s\u00e9 stante. <\/p>

Circa 15 minuti verso est, fino al lungomare.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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The Arch of Galerius and the Rotunda, by Testus - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La Torre Bianca. <\/strong>La torre di fortificazione ottomana che un tempo faceva da caposaldo alle mura sul mare: le mura furono abbattute nel 1869, ma la torre rimase in piedi. Oggi ospita un museo su sei piani dedicato alla storia della citt\u00e0; secondo un racconto molto diffuso, un prigioniero si guadagn\u00f2 la libert\u00e0 imbiancando le pareti macchiate di sangue \u2014 una leggenda che gli storici guardano con scetticismo, dato che vecchie fotografie mostrano l’edificio gi\u00e0 chiaro prima di allora. <\/p>

Da qui vale la pena proseguire verso il porto e Ladadika: sotto Abd\u00fcl Hamid II la costruzione del porto e dei suoi impianti divenne realt\u00e0 (1896-1910) e attorno al 1910 apr\u00ec un elegante edificio della dogana \u2014 il primo edificio in cemento della citt\u00e0 \u2014 l\u00e0 dove gli scaricatori, molti dei quali ebrei, sbarcavano le merci dalle navi che arrivavano ogni giorno dall’Europa.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Thessaloniki and the White Tower, George Zografidis, Pexels<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Tempo di percorrenza totale: <\/strong>poco pi\u00f9 di un’ora a piedi; da calcolare circa tre ore complessive, comprese le visite all’hamam, alla moschea, alla Rotonda e al museo della torre.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Un'eredit\u00e0 pi\u00f9 sentita che nominata<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La parte pi\u00f9 sorprendente della Salonicco ottomana, ci racconta Vasiliki, non sono i monumenti: \u00e8 tutto ci\u00f2 che nessuno pensa sia ottomano. \u00abLe persone possono non sentire di avere un legame con l’eredit\u00e0 ottomana, eppure quel legame c’\u00e8\u00bb, dice. \u00abIl cibo, il caff\u00e8, il tempo che passiamo nei caff\u00e8, le parole turche nel greco di tutti i giorni: questa eredit\u00e0 \u00e8 qualcosa che qui si vive molto pi\u00f9 di quanto la si riconosca consapevolmente. Dopo il 1912 si \u00e8 imposta l’idea che tutto ci\u00f2 che era turco andasse cancellato\u00bb. <\/p>

Quella cancellazione ha segnato i monumenti; non \u00e8 mai arrivata alle cucine. Quello che i greci chiamano caff\u00e8 greco \u00e8 caff\u00e8 turco con un altro nome. \u00abBaklava, dolmades, imam bayildi, perfino la moussaka: riflettono tutti influenze ottomane e, pi\u00f9 in generale, del Mediterraneo orientale\u00bb, dice Vasiliki. Accanto ai piatti c’\u00e8 un lessico: parole turche e toponimi come bah\u00e7e, pazari e tsinari sono entrati a far parte del greco quotidiano. Il rebetiko \u00e8 un caso pi\u00f9 sottile: non una sopravvivenza ottomana in senso stretto, ma una fusione nata dopo il 1922, quando i profughi di Smirne \u2014 a sua volta citt\u00e0 ottomana cosmopolita \u2014 portarono melodie dell’Asia Minore e influenze del Mar Nero e dei Balcani, mescolandole con le musiche che incontrarono tra la gente di Salonicco, anche nei porti e nelle carceri. Dagli anni Novanta le autorit\u00e0 per il patrimonio hanno preso la direzione opposta, restaurando anzich\u00e9 cancellando: la prova che questo passato, riconosciuto o no, non ha mai lasciato la tavola. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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